-
Bantat bygge
-
Ja, det är kanske lite skummt. Men som jag förstår det är det där med “fullt uthärdat” inte så enkelt. Enligt en kemist på NM som jag pratade ganska ingående med om detta är epoxy i praktiken aldrig fullt uthärdad. Det skulle kräva så oerhört exakta blandförhållanden (både vad gäller andelar bas härdare och yttre förhållanden) att det bara är möjligt i teorin. Det är därför det är sjukt viktigt att verkligen blanda rätt på 10-delens gram och röra om ordentligt. Sedan kan man efterbaka alltsammans, men, enligt NM-kemisten kan det aldrig bli helt 100. Dvs, om NM-kemisten har rätt, slipar vi ALLTID i delvis ohärdad epoxy!
Det sagt så är det ändå bättre både rent praktiskt och hälsomässigt att slipa i så härdad epoxy som möjligt. Då geggar pappren mindre och det är mindre farligt om det kommer emot hud och framförallt in i kroppen (vad gäller hälsa tror jag mig dock ha förstått att olika epoxy är väldigt olika farliga (även det talar för surfepoxy som används av de som utvecklat den och av småpulare, snarare än av store elaka fabrikörer/kapitalister). MEN då har RR utvecklat sin magiska tillsats Additative F, som verkligen är så magiskt som reklamen säger. 1) Man behöver inte slipa upp ytan på ett laminat före man lägger på ett annat. 2) Vidhäftningen ökar markant (en portugisisk shaper/glassare/kompis provade att laminera med och utan F på en polerad glasyta. Utan lossnade hela laminatet när man fick in en vass knivegg i ett av hörnet, det med additativ F var i princip omöjligt att få bort. 3) Det geggar mycket mindre när man slipar.
Jag har som sagt inte speciellt mycket mer koll än så, men när jag gick över till RR så blev handlamineringen mycket enklare, och snabbare. Första gången jag använde den hade jag 25 grader plus i garaget och fasen den började gela efter typ 10 minuter, max. Nu kör jag 18 grader och har väl en 20 minuter på mig, kanske 25. Hade ännu kallare en gång men då blir den lite för trögflytande och svårare att väta in. Hursomhelst kan jag laminera fast fenpluggar, lägga bottenlaminat, slipa rent kanter mm och lägga på däcklaminat samma dag. Det kunde jag inte med den NM-epoxy jag använde tidigare.
Vill man veta mer om RR kan man läsa direkt från dess grundare, den legendariska shapern, surfaren och kompositexperten Greg Loehr på “shapers hotseat” på swaylook. MYCKET kunskap och en hel del sköna historier!!!!!
http://www.swaylocks.com/forums/shapers-hotseat-greg-loehr
Men visst, vad betyder det här när man ska tepa på sandwish, eller lägga på breather mm och in i vaccumpåsen? Dessutom spackla upp en massa missar och skarvar mellan olika material, också måla över alltihop? Kanske inte så jättemycket, men visst kan man skynda på ett och annat moment om man vill.
Jag har ju inte några ambitioiner på industriproduktion, då kan man undra varför man ska ha bråttom? För mig handlar det dock om alternativkostnader. Jag vill ju mycket hellre ut och jibba i parken med mina barn (kul), hålla ett föredrag för några höga (?) chefer (lönsamt), dra ner till Torö för morgonsurf (gott för själen/kroppen), eller hänga med min fru (XXX) än att stå och fippla med en massa långsamma byggprocesser. Då är det sjukt skönt att veta att man kan slänga ihop en bräda på några dar. För mina surfbrädor funkar det klockrent!
Jag ska i vart fall prova hur den mer handjagade surfbrädebyggprocessen duger vad gäller hållbarhet på vågseglingsbräda som kommer användas på en mycket hård STENSTRAND dessutom. Den kanske går sönder direkt? Men samtidigt är det en det är ju grym skillnad på bra EPS, bra S-glas, bra epoxy, bra boxar, och de gamla clarkfoam/polyesterbrädorna som vi faktiskt seglade på på 80-talet.
OK, tillbaka till verkligheten: Hur många grader ska man ha på fenornas rake? Hur fasen mäter man rake till att börja med?
/JB
PS: Bär hjälm!
-
En till om den allt snabbare epoxyn:
http://www.swaylocks.com/forums/new-resin-system-oz-how-quick-can-you-laminate
/JB
-
Jo, blandningen är sjukt viktig och helst ska man blanda i en behållare hälla över i en annan och sedan fortsätta blanda. då får man bort den oblandade epoxin på kanterna och i botten.
Det går ju att använda snabba härdare när man kör med vacuum också. Men jag tycker bara man blir stressad av det och då totala härdtiden ändå är 24h på den epoxi jag använder så tycker jag inte det ger nåt.
Arbetstiden för ett moment är lika oavsett potlife och härdtid och oftast har jag ingen brådska att komma till nästa moment. Det hinner härda ut helt enkelt.Additiv F är jag faktiskt lite sugen på att prova, även om jag inte har något direkt behov men mest för att veta.
Sen vill jag protestera lite mot “spackla missar och skarvar” är man noggrann är det inte mycket spackling och skulle man vilja kan man köra klart laminat. Här skiljer det sig inte mot surfbrädor tror jag, Skit in, skit ut så att säga
Tror nog ett klassiskt bygge kommer att fungera bra med bra materialval, lite tyngre bara och framförallt får man räkna med komprition under hälarna. Det hoppades ju högt på 80talet också
Börjar föresten få en ganska klar bild på slutvikten, det ser inte ut att vara några problem att nå målvikten:grin:
-
Det där med “missar” var inget elakt menat. Alla gör missar men ditt bygge ser ju ut att vara löjligt kompetent genomfört!
Lägger in en bild på Jeffs lättvindsmonstervågis. Den är 105l stor och han surfar FETA vågor med den i superlätt vind (så lätt att ingen annan vindsurfar). Han laddar på feta airs och höga hopp. Handjagat epoxylaminat och EPS. Just denna har sandwich i botten, men han har flera som är helt utan sandwich. Rejäla hälbucklor dock.
Kör oftast med 6.4 eller 6.1 segel ska kanske tilläggas. Han gjorde sin högta arial någonsin med denna och 6.4an!
-
Ingen fara, jag gör missar också. Men min poäng är att det inte beror på byggmetoden utan mer underarbetet hur bra finnish och shape det blir. Sen kan det ju givetvis vara mer eller mindre svårt att få det bra beroende på byggmetod. Det är svårt att shapea för hand och missar man så kommer det att behövas spackel om man vill ha det bra.
Själv har jag ett mål att nån gång få till det perfekta bygget, dvs inga missar undrar om jag nånsin kommer dit?
Jeffs bräda ser klart surfinspirerad ut. Kanske snarare surf med segel än vindsurf. Och där har du väll beviset att det går att köra på klassisk byggmetod? -
Precis som Jesper B är jag sugen (lite halvt på g) på att bygga en bräda på det “gamla” viset. Tror faktiskt absolut att det kan funka om man kan leva med lite weight-penalty… Jag hade inte haft någon sorg av att ha en ca 8,5-9 kg bräda bara den höll för hopp..
Det med hälmärken borde väl också gå att hantera? Finns ju mängder med seglare i the gorge som seglar grymma gamla cascade-brädor från 90-taler i clarkefoam som har hållt hur länge som helst.Köra 3-4 lager patches med extra fiber under padsen borde göra en hel del, eller vad säger experterna?
Har inbillat mig att fler men lättare/tunnare lager av glasfiber är starkare än färre och tyngre, något jag tänkt köra på min…
-
-
[IMG]http://cdn.surffcs.com/images/surfboard-fins/specialty_knubster.jpg?sfvrsn=2[/IMG]
-
Så den sitter i den främre FCS-pluggen och den högra i den bakre. Vad blir effekten av assymetrin? Nån som kan förklara?
-
Jag är nyfiken på vad den extrema swallowtailen ger för fördelar/nackdelar.
-
@erree 731817 wrote:
Precis som Jesper B är jag sugen (lite halvt på g) på att bygga en bräda på det “gamla” viset. Tror faktiskt absolut att det kan funka om man kan leva med lite weight-penalty… Jag hade inte haft någon sorg av att ha en ca 8,5-9 kg bräda bara den höll för hopp..
Det med hälmärken borde väl också gå att hantera? Finns ju mängder med seglare i the gorge som seglar grymma gamla cascade-brädor från 90-taler i clarkefoam som har hållt hur länge som helst.Köra 3-4 lager patches med extra fiber under padsen borde göra en hel del, eller vad säger experterna?
Har inbillat mig att fler men lättare/tunnare lager av glasfiber är starkare än färre och tyngre, något jag tänkt köra på min…
Expert vill jag väl inte påstå att jag är men,
Fler tunna lager är starkare än få tjocka. Sen är även tunna vävar dyrare än tjocka.
För glasfiber är det hanterbart då den är relativt billig även om det kan skillja många %. För kol däremot blir det ofta jobbigt för plånboken om man går ifrån 160 eller 200 gramsvävar.Ofta använder man 150-200grams vävar när man bygger, jag tror inte du vinner nåt direkt på att byta tex 1st 160 mot 2st 80 i det här fallet, isåfall hade jag nog hellre gått på en bättre kvalitet tex S-glas.
Oavsett kommer du att få bulor efter hälarna.
För att klara hälarna behöver man bygga tjocklek, antingen tjockt laminat eller lägga i sandwich lokalt.3-4 lager extra väv?, blir ju bättre men jag har totalt under hälarna 5 lager kol+ 3 lager glas så i längden räcker den nog inte.
Annars: skaffa lämplig stor bit sandwich, fräs ur i kärnan och laminera i väv+lägg sen i sandwichen, tejpa dit den så den får tryck över hela ytan. kan behövas lite mellanlägg eller dylikt. låt härda och slipa jämt efteråt sen kan man laminera som vanligt. Vill man inte att sandwichen ska synas trycker man dit pads efteråt. Lika kan med fördel göras för mastkasetten. (använder man stringers lägger man ju dem så de tar kraften förstås)
Ett annatt sätt är att gå upp i densitet på kärnan men då kommer också vikten att sticka iväg ganska rejält, desutom kommer man ändå att få hälbulor.
Sen beror det ju på hur mycket man hoppar och hur mycket man kommer använda brädan
-
@Bjorn Daniels 731828 wrote:
Expert vill jag väl inte påstå att jag är men,
Fler tunna lager är starkare än få tjocka. Sen är även tunna vävar dyrare än tjocka.
För glasfiber är det hanterbart då den är relativt billig även om det kan skillja många %. För kol däremot blir det ofta jobbigt för plånboken om man går ifrån 160 eller 200 gramsvävar.Ofta använder man 150-200grams vävar när man bygger, jag tror inte du vinner nåt direkt på att byta tex 1st 160 mot 2st 80 i det här fallet, isåfall hade jag nog hellre gått på en bättre kvalitet tex S-glas.
Oavsett kommer du att få bulor efter hälarna.
För att klara hälarna behöver man bygga tjocklek, antingen tjockt laminat eller lägga i sandwich lokalt.3-4 lager extra väv?, blir ju bättre men jag har totalt under hälarna 5 lager kol+ 3 lager glas så i längden räcker den nog inte.
Annars: skaffa lämplig stor bit sandwich, fräs ur i kärnan och laminera i väv+lägg sen i sandwichen, tejpa dit den så den får tryck över hela ytan. kan behövas lite mellanlägg eller dylikt. låt härda och slipa jämt efteråt sen kan man laminera som vanligt. Vill man inte att sandwichen ska synas trycker man dit pads efteråt. Lika kan med fördel göras för mastkasetten. (använder man stringers lägger man ju dem så de tar kraften förstås)
Ett annatt sätt är att gå upp i densitet på kärnan men då kommer också vikten att sticka iväg ganska rejält, desutom kommer man ändå att få hälbulor.
Sen beror det ju på hur mycket man hoppar och hur mycket man kommer använda brädan
Tack för svar! Jag hoppades att kunna undvika mycket av dessa problemen då jag valt ett HÖGST kontroversiellt material som blank, nämligen XPS.. Jag vet allt negativt som sagts om detta märkliga mytomspunna material, jag har läst fler timmar än vad som kan anses vara hälsosamt, men… det verkar vara rätt många som har framgångsrikt lyckats bygga både vindsurf/sup/surf-brädor i detta material. Mycket högre kompressionsstyrka än eps. Detta varvat med några andra grundläggande faktorer som höjer styrkan ( rundat däck vid fotstropparna = starkare, tjock på mitten, ungefär 13 cm) varvat med en relativt kort längd (215-220) borde göra brädan mindre benägen att knäckas/skadas.
Ska dock fundera på den lokala sandwichen vid stropparna, tack för tipset!
-
Jag kan i princip ställa mig på en naken bit xps och knappt komprimera det översta skiktet, med 8-9 lager glas på borde det väl vara starkt nog..?
-
@canoya 731826 wrote:
Så den sitter i den främre FCS-pluggen och den högra i den bakre. Vad blir effekten av assymetrin? Nån som kan förklara?
Jag skulle tippa på att fenan som sitter bak är till för grepp i bottensvängen, medans den som sitter fram gör toppsvängen lösare, uppsättningen ser ut att passa Mauis styrbordsseglning
Logga in för att svara.