kinetic
Forumsvar skapade
-
senast helgen 25-26 maj!
-
Jag skall dumpa ett segel på rep i Varberg närmsta tiden, kan ta me din mast till C4 mot en rimlig ersättning!
-
Haze: Den är faktiskt ”snorbillig”…Bräda,stroppar,fenor,boardbag och inkl frakt blir 510Euro ”intropris”…
-
Ser ut som om jag kommer få upp brädan till mig inom 2v, så ev ”testpiloter” kan få testa brädan i Habo…Enligt uppgift så var den större brädan (Cruiser) ”lättgippad” (se bilder). Så om någon kunnig kite:are vill testa så är det bara o hojta:grin:
-
TomW: Lets put it this way: The core is surrounded with a sandwich-construction, that is (in real life) what most people think of when speaking of a ”sandwich board”… Even if the old type windsurfboards was indeed ”sandwich” boards when looking at what the term ”sandwich” really means, it was not really what they were called…No need for further discussion since i do agree with you about what a sandwich is technically, but as far as it goes for me i will never consider a termoformed BIC windsurfer as a sandwich board, even if it should be considered as one:grin:
-
Tom W: Well sort of sandwich, thats why i wrote ”true sandwich”:grin:…I would not say that for instance an old thermoformed windsurfingboard (as it was ”back in the days”, early 90´s) is a sandwichboard since its only an EPS-core wraped with some cloth/resin and then covered with some kind of ABS.. A real sandwich should be: core-cloth-distancing material-cloth. As a following Pirate is not calling their regular TwinTip boards ”real sandwich” construction because they really are not, its just a core wraped with several layer of cloth, just as any other brand, but there is a possibility to bond two thin sheets of airex together with cloth between and then wrap it with cloth, that is almost a ”true sandwich” if you consider the cloth between the sheets being the core:grin:.Anyway my personal opinion is: build as simple as possible as long as it does the job:grin:. I would try your board, that is if i could kite-surf, which i can not, not yet anyway, i do have all the kit needed but i just havent ”started”…yet:grin:
Anyway your board looks like a killer, i really hope your fin angle works well it looks really aggressive
-
Skotten: I will try to get one of these boards (the smaller one) to Sweden so people can try…They are not built in the same way as for instance Tom W and Anton’s ”Raceboards”. These are true sandwich boards with a EPS foam laminated with cloth, then Airex/Herex and some more cloth (mainly carbon/kevlar as i understand), when i told Pirate that it is probably not necessary to build them this way his answer was: ”I choosed between this way and only Airex/Herex but decided to go with true sandwich since i wanted some more volume so that the boards will be easier to gybe” (these boards are approx 5cm thick, and a 5cm thick core of Airex would be quite heavy, around 3cm is OK he says). The benefits of o board built with Airex/Herex core is that if its crashed it will virtually not absorb any water, if a sandwich board is smashed to the EPS-core well, then we all know what that means:grin:. Anyway he has sailed this bigger board a few times and it works really well according to him:grin:
-
Svenne: En seriös verkstad, samt en Transporter-ägare som inte är dumsnål, byter precis som du säger både kamrem och vattenpump, även om det svider i plånboken just då…
-
Svenne: Drivs verkligen vpumpen av samma rem som dieselpumpen? Mig veterligen (samt även enligt meken) så drivs vpumpen av kamremmen därav att man rekommenderar vattenpumpsbyte….Iofs kan det skilja mellan -98 och -01 men jag har för mig att det är ”likadana” motorer mellan typ 92 – 03, iaf dieselspisen (2.5liter TDi ca 90Hk)
-
Hör med http://www.mobimech.com/ , det de inte kan i växellådor är inte värt att veta…
-
Tillägg: På vår -01 som har gått ca 13500 mil så var pumpremmen tvärslut tydligen…
-
Kamrem byts normalt var 12000mil eller efter 6-8 år på VW, de allra flesta seriösa verkstäder passar då även på att byta dieselpumpens rem (vad jag vet så finns inget intervall för denna rem) samt även vattenpumpen, kostnad för detta hos Mekonomen bilverkstad är ca 10″ kr inkl material (har precis bytt dessa grejer på en Transporter, iofs en -01). Om pumpremmen går av händer det inte så mycket mer än att bilen stannar…Mitt tips är att du lämnar bilen till någon annan kunnig diesel-mek, blir garanterat mycket billigare än hos VW…
-
Alla batterier ”självurladdar” mer eller mindre, är det kallt dessutom så sjunker ”effekten” på batteriet snabbare…Det är inte bra att låta ett bilbatteri vara inkopplat om bilen inte används, då bör man ha en underhållsladdare ansluten. Alternativet är att plocka ur batteriet o förvara det i ”normal temperatur”. Naturligtvis kommer batteriet att laddas ur ändå men förmodligen inte så mycket att det ”inte går att rädda”. Blybatterier sulfateras o har denna process gått för långt så brukar batteriet vara bortom räddning, hur det är med nyare typer av batterier (tex sliver-batterier) vet jag inte men de borde vara bättre ur den här synpunkten. Anledningen till att bilen startar lättare nästa gång är att batteriert laddats under den längre turen, kortare turer hinns detta inte med riktigt…Sen misstänker jag att du startar kanske bilen efter 3v stillestånd i kyla (trögare o starta) o kör sedan ”långt”, nästa starttilffälle är kanske en vecka senare o då startar den lättare för det är mer kräm i batteriet (dvs den har inte ”självurladdat” i 3v utan bara 1, dessutom var vädret kanske gynsammare under den veckan). Det är viktigt att batteriet är välladdat vintertid, inte bara för att bilen skall starta utan även av den anledningen att ett dåligt laddat batteri fryser betydligt tidigare, fruset batteri=köp nytt.
Vitsen med att mäta i motorutrymmet var väl o kolla om din generator verkar ladda som den skall (spänningen skall vara kring 14-14.5V med motorn igång), har man lägre spänningen än så, säg 13V så är det något fel (regulator,generator eller kortis i nån cell).
Spänningen vid avstängd motor är lägre än vid motorn igång, minns inte exakt vad spänningen skall vara efter XX antal min/timmar efter avstängning för att batteriet skall anses vara i fullgott skick men det ligger definitivt i trakterna kring de 12.7-13V… -
Mården: ”Trimmarn” kanske var ute, han har lånat min bräda…Själv var ja tvungen att jobba, men håller med om att det blåste bra igår!
-
SWE496: Kostade 323 kr inkl frakt från http://www.nascom.se . Man kopplar kabeln mellan bilens OBDII kontakt samt laptopens USB (efter att man installerat drivarna samt VAG-Com programvaran) o sedan är det bara att läsa av felkoder mm, praktiskt o billigt när VW tar typ 700 bagare för att läsa av ev felkoder…
P Malmqvist: Vad menar du? Det enda jag gjorde var att radera felkoderna så gick bilen bra! Nåt knas var det, kan mycket väl ha varit nåt med gasspjället som jag rengjorde samt kontrollerade/rengjorde kontaktbanorna till tomgångsregleringen…Vilken av alla min åtgärder (om ens någon!) som löste problemet kommer vi aldrig få reda på*haha*
