jesper_b
Forumsvar skapade
-
Alla rdm är prisvärda jämfört med sdm, åtminstone om vi pratar om master till segel under 9 kvm och extrema racesegel. Rdm håller så pass smycket bättre att de är bra investeringar. Möjligen finns det en och annan lågprisrdm med låg kolhalt som böjer som skit, men jag har egentligen enbart stött på en sådan en gång, och den tror jag inte säljs i Sverige.
Att avgöra vilka rdm som är mer prisvärda än andra är lite knepigare. Generellt sett är det bättre med hög andel kolfiber, typ över 85% än låg andel, typ 65%. Generellt håller de master med lite tjockare laminat bättre än de med tunnare (läs italientillverkade). Generellt är en 90% italientillverkad lite styvare än en 90% icke-italientillverkad.
Då har vi ändå inte börjat prata mastkurva och passa segel…
Som vanligt ”funkar allting toppen”, men vill man vara mer specifik, seglar mycket och känner skillnader mellan olika segel, trim och master så är det självklart så att olika master ger olika segel olika egenskaper. Här finns väldigt lite av ”objektiva sanningar” men en hel del erfarenhet. T ex är Nolimitz ”the skinny” (den första rdm som kom för ca 20 år sedan) väldigt mjuk och jag skulle enbart rekommendera deras 340 och 370. Den håller sannolikt dock bäst av alla, bl a just för att den är så pas smjuk. Powerex är den mest tillverkade och använda rdm och deras 400 har länge setts som referensmasten som segel designas för och andra master jämförs med. Samtidigt råder det närmast konsensus om att de kortare powerex är lite i styvaste laget och de längreär lite för mjuka, i synnerhet i botten. Bl a Simmer och Naish är mer eller mindre samma mast och tillverkas av powerex – säkra och prisvärda kort! Numera är dock de italientillverkade masterna vanliga och till exempel Gulftech, Gaasta och jag tror Mauisails tillverkar sina master där.
Sedan ett par år har hotsailsmaui en rdm ”hotrod” som de utvecklat tillsammans med kilwell (nya zeelandsk komposittillverkare som gjorde hållbara master redan tidigt 80-tal) och utgått från just powerex 400. Det trevliga med denna mast är att man tagit en segelmakares all kompetens vad gäller segeldesign och mastkurvor och gift samman med en erfaren kompositrörstillverkare – man har INTE köpt en färdig produkt. Hotrod 400 är något lite lite styvare än powerexen i botten för att klara av att hålla lite större segel utan att ”vika sig”. Dock är det inte stor skillnad. Deras 430, 460 och 490 är däremot klart styvare, liksom deras 370 och 340 är mjukare. Man har helt enkelt designat varje längd för sig efter sina egna och många andra segledesigners erfarenheter av powerexen. Man har även utvecklat en egen 310 och en ny supersmal liten rdm som passar deras barn och ungdomssegel.
Pris/prestanda: Billiga rdm: Hur klantigt en rdm än är designad eller byggd borde den hålla bättre än en lika klantigt byggd sdm. Däremot kan den böja mycket sämre. Lågpris sdm har det funnits länge och det går att få till någorlunda styvhet med låg halt kolfiber. Ska man få till samma styvhet och böj på en rdm måst det till dyrare eller mer fiber, i båda fallen blir det dyrare. Gissningsvis finns det låghaltiga billiga rdm som inte är det mest prisvärda där ute. För några år sedan var en del billiga höghaltiga rdm i styvaste laget, i synnerhet debilligare italienska 100% rdm-arna var ofta väldigt styva, och kanske var en 75-80% att föredra. Vet att åtminstone en firma (Gulftech/Hansen) lyckats få till en lite mer levande 100% rdm som tillverkas i italien och jag skulle gissa att de andra seriösa och kunniga firmorna som låter sina master tillverkas där har gjort detsamma.
Hur alla olika märken mm är idag vet jag inte, men vill man vara på säkra sidan skulle i vart fall jag lägga mina tusenlappar på ett säkert (er)känt kort. Dvs någon firma som har egen utveckling och tillverkat eller sålt rdms i flera år. Köper du en bra rdm behöver du inte köpa ny mast mer – så mycket prisvärdare kan det väl knappast bli!
Som alltid: Provrigga, kläm, snacka med de som använder, provsegla!
Kör så det ryker med vad än du nu råkar ha!!
/Jesper B
-
Jag har flera grymma fenor, men dessa får du endast med om du köper min SB160… som blir allt billigare ju längre det lider.
Daniel. Vet du vilken fena du är ute efter. Orginaldraken som följer med är helt ok eller snarare riktigt bra. Fick du inte med den när du köpte brädan??? Det skulle jag ha krävt, kanske du kan prata med säljaren igen?
/Jesper B
-
Har lagat ett gäng helknäckta brädor och det her blivit helt ok. Har precis som du tänkt göra fräst ner ett antal stringers. Jag har använt träfaner taget från appelsinträlådor (habaschiträ tror jag). Precis som Svenne skriver ovanför ska man inte ta bort för mycket av de gamla vävlagern. Jag tog i princip inte bort någonting – slipade jag ner till första vävlagret. Dock viktigt att förska få ner epoxy (med lite balonger) ordentligt ner i sprickan för att limma ihop eventuell sprucken frigolit och sandwish. På nån bräda fräste jag ett smalt spår för att få ner epxoyn med lite ballonger i (väven var helt av, liksom sandwishen). Sedan la jag tre lager 200gr S-glas ovanpå alltihopa. Det översta/yttersta laminatet ca 1 dm bred, mellanlaminatet 3 dm, tillräckligt för att nå ut över stringersarna, och det understa/innersta laminatet (närmast brädan) ytterligare någon dm.
Brädorna höll bra, men pga att stringerserna är styvare än brädan börjar man se dem ”trycka ut” lite ur laminatet efter ett tag. Jag snackade med en professionell brädlagare om det som sa att man istället för som jag gjorde med 4 stycken ca 3 dm långa stringers ska ta fler och mycket kortare. Dessa har endast funktionen att limma ihop frigoblocket och sandvischen och ska inte styva upp hela brädan. Ett annat sätt sa han var att limma i glasfiberlattor som stringers. De böjer sig bättre med brädan än trästringers på högkant. Jag kan tänka mig att en kombination av korta-djupa (5×5 cm) och långa-grunda (30x1cm) trästringers kan vara något?
Jag har använt vaccumpump och hela faderitten och tycker defintivt det har varit värt besvären! Ska faktiskt göra en ny tokig reparation i en av dessa gamla knäckta favobrädor!
/Jesper B
-
Grymt Seb! Den där instruktionen kan ju till och med jag förstå. Ska betala ASAP.
Jesper B
PS: Vet dock fortfarande inte om jag betalt för 2006? Hittar varken något kvitto eller någon uppmaning/påminnelse i mina olika röror.
-
Jag har ingen aning. Är själv 100% amatör men pröjsar in som pro. Tycker jag har råd att stödja förbundet med åtminstone det. /Jesper B
PS: Åtminstone om de skickar en inbetalningsblankett eller ett påminnelse-email. Annars glömmer jag nog att betala helt och hållet :-).
-
I synnerhet om du ska ladda hårt är en RDM, kanske i synnerhet de lite dyrare, betyldigt billigare i längden. Sedan gör det ju inte om du skaffar en som gör dina segel rättvisa också. De flesta vågsegel är idag designade för rdm.
/Jesper B
-
Så vart man hemma i Sverige då. Gäller att hitta till Campus Varberg:
-
svennebanana:
65cmx315cm är lite i minsta laget om du inte är en riktigt ripper i surfet. Förutom longboardvärldsmästarna och andra hard-core surfares custom-SUPs börjar SUParna på 26′ (66cm) och i stort sett alla är på 10 foot och uppåt 12 foot för surf i normalvågor (uppåt 14-15 fot för big waves och race down winds). För down-wind coast runs är vissa brädor uppemot 30′ (76cm) breda, men det är i ärlighetens namn lite väl mycket att paddla omkring om man inte väger 100kg +.Sedan är det ju som alla brädor en fråga om rocker, rails outline mm. Här går utvecklingen extremsnabbt och det är definitivt några shapers som har mer koll än andra och dessutom kommer det produktionsbrädor i sommar som är rätt oprövade och/eller förlegade shaper.
Men va fasen. Har du något liggande är det bara att ut och prova. Om du är någorlunda lätt, eller har bra balans, och kör i plattvatten utan en massa vind så kan storleken på din bräda duga.
Om du har eller sätter en mastfotskasset på den och kör med ett soft lätt vågsegel på 5-6 kvadrat (5.5 anses vara den magiska storleken) och kör i sisådär 2-4 m/s är det mycket enklare att hålla balansen. Jag var ute med en lite 9’5×26 SUP i headhigh och 2 m/s sideshore och det var skitkul och inte så svårt att komma igång (dock väldigt mycket att lära).
Paddlar: Vilken pinne med platta i ena ändan som helst går att använda. Skruva på en plywoodskiva på ett borstskaft! Se till att paddeln inte är för kort. Finns massa knep att få till rätt paddellängd. Stå rakt upp med ena armen, vinkla handleden 90 grader. Avståndet handflatan till golvet är ett riktmärke. Sedan kan man bli väldigt specifik. Längre för down wind, kortare för surf, längre för duktiga surfare med carvande stil i stora vågor, kortare för mer shortboardstil… osv. Det är som med bomhöjd – väldigt individuellt.
Dessutom: När man börjar få kläm på det hela vill man ganska snabbt ha en bättre paddel, då börjar en hel vetenskap. Är enligt mig viktigare med en bra paddel för SUP än med en bra bom för vindsurfing. Alupaddlarna är för tunga för down wind och sviktar lite för mycket för kraftfull paddling i surf/take-off. Träpaddlar byggda på rätt sätt är otroligt sköna vad gäller svikt och skonsamt mot kroppen vid långa down wind. Kolfiberpaddlarna är lätta och ger en extremt kraftfull paddling. Sedan finns olika shaper på bladen, olika hantagsshaper, olika skaftformer, svikt, hållbarhet… hugg – det kanske räcker med ett sopborstskaft och en plyfa ändå (skruva och limma fast i 11 graders lutning).
Kör så det ryker!
Jesper B
-
Väldigt mycket personfokus här.. dock verkar ni alla ha missat lektionen i grundskolan när det var Toröhistoria, eller har ni inte kommit så långt ännu. Hur som helst är nog Janne Ekstedt den riktiga Torögurun och pionjären. Han surfade och vindsurfade Torö innan flera av er var födda!
Humlan lever! Hon står bara och hämtar andan hemma hos mig i Nacka. Över denna vinter dessutom i uppvärmt garage. Eller mer bestämt väntar hon på att en viss VW-motorbyggare i Varberg ska få arslet ut vagnen och reparera den superduperdyra motor han byggde till Humlan för ca 5 år sedan. Lite svets och bromsmeck skulle inte heller göra bilprovningsmannen ledsen. Men hon rullar, med reservmotorn och småinstabil bromsverkan. Kommer till 100% dyka upp på Torö inom kort!
Bästa Torö: Är väl två olika spot vi pratar om: Stenstrand (utsidan) och kärringviken (insidan). Kärringviken är andra bättre på att beskriva men utsidan är kul i vindar från ren ost till väst med lite nord i. Ren ost genererar vågor även om det inte blåst syd, givet att det blåser pung (helst uppåt 20m/s). Jag har haft mina absolut bästa Torödagar på ost. Utanför impact zone är det då ett choppigt helvete men vågorna rensar upp och spottar med en grymt härlig skuldra både över och under peaken. Bara att ta fart och ladda arial, dock se upp med den stora stenbumlingen i landningen. Syd vridande mot väst är väl annars det som funkar oftast, mellan de kultförklarade ostdagarna kan det dröja rätt många år.
Personligen tycker jag också att rak onshore är skitkul på stenstrand. Det blir ingen down-the-line eller speciellt mycket hopp, men bara att vara ute och umgås med de masthöga facen är hur mysigt som helst. Intim interaktion med naturen. Att försöka ta sig förbi udden utan vind mitt i ett set ger mig mer adrenaline än lekstugan på insidan, men jag vet att de flesta tycker annorlunda, och vem gillar inte att leka.
För Torödebuten kan man ju välja att segla på insidan för att senare segla ut till stenstrand. Lämpligen håller man sig lite på utsidan om vågorna om det är stort, gradvis kan man ju känna på hur det funkar och gå in djupare och djupare. Slutar nästan alltid på samma sätt dock, oavsett hur många Torötimmar man har i kroppen, det vill säga tokspolad, ibland långt uppå backen!
Vi ses!
Jesper B
-
Superfreak lockar fram kreativiteten både vad gäller färgkombinationer och på vattnet. En annan grej är flyerkonstruktion: Här kommer en skapad av Filip ”philippos” Wallin och en av Tobias Cederlund. Tack för hjälpen!
Vi ses den 20/4!
Jesper B
-
Calle,
Jag har en grym Katzuma 9’0. Jag köpte den ny för 3,5 månader sedan den har inga som helst skador (kanske någon liten obetydlig buckla). Plockar vågor som en 10’0 och svänger som en 8’0. Om jag inte redan hade tre longboards hemma skulle jag självfallet ta med denna hem.Till salu för smutsigt lågt pris. När kommer du? Skicka ett email [email protected] eller ring +1 808 579 8649 (hem) eller +1 808 214 2205 (mobil).
Behöver du en toppenfin stationsvagn?
/Jesper B
-
På temat tyckande:
Jag tycker det är toppen med fler surfhandlare. Ju fler leverantörer desto bättre. Olika typer av handlare för olika typer av kunder, konkurrens samt bearbeta och göra marknaden större i stället för att bråka om de få kunder som finns idag låter toppen. Internet, garage, fullsortimentsbutik, life-style, superkunskap, low-cost prylar, specific custom, nybörjarpaket, whatever. Go surferboy och XXL!!/Jesper B
-
Ber om ursäkt Anders,
Ville definitivt inte göra någon sömlös, tvärt om vill vi nog snarare sprida glädje. Detsamma ligger bakom Stekhet Afton. Jag brukar bli glad när jag hör att andra har fått fina vindsurfingdagar. Kalaskul att pwa fick så fint på Kap Verde, kalas att det har varit så mycket segling i Sverige denna vinter, osv. Men visst kan man bli avis också, särkilt om ens hemmasituation gör att man inte kan segla så mycket som man vill.Hur som helst så får jag väl spä på med en bild till, denna gång från Hookipa. Tänk på att Maui ligger där det ligger, sannolikt i flera år framåt. Rekommenderad långtidsplan: Get your ass over! /Jesper B
-
Instämmer med samtliga ovanstående skribenter – du tänker rätt! /Jesper B
-
Tycker det bilderna visar mest är hur hårt alla rippade på Hookipa igår! Ja inte rippade alla lika hårt föresten, det fanns ju en och annan amatör som jag själv bland alla pros.
För mer bilder kolla in Giampaolos blog: http://mauisurfreport.blogspot.com/
/Jeppe Bebbe (vågor är min drog)
