ola_p
Forumsvar skapade
-
@Nachoman 407038 wrote:
Måste bara fråga angående det här med undertryck i brädan som flera nämner kan resultera till att den vill suga in vatten? Det är ju klart att ett undertryck har den effekten om brädan är otät. Men om man gör en ordentlig lagning och därefter ser till att skruva upp tryckutjämningsventilen på brädan då den är i användningstemperatur skall väl detta inte vara nåt problem!?
Exakt, är brädan otät så kommer den suga vatten pga undertryck. Därför är det viktigt att fixa även små skador. Skruva ur luftskruven räcker med att göra om man skall ut å flyga, eller behöver lämna brädan på nått riktigt varmt ställe (så som en svart bil i solen).
-
Titta på vad optiken du vill ha går lös på. I den kalkylen så blir prisskillnaden på kamerorna ganska ovesäntlig…
Jag kör Canon och är nöjd med det. Läs igenom de andra trådarna om systemkamera och objektiv.
-
Gelcoat ger ingen styrka och skall bara användas som slutfinish/spackel.
Är cellplasten helt krossad så skär bort (i fina räta vinklar) och limma dit en ny bit skum (nått lämpligt med halvhög densitet så det blir lätt att shapa till en bra form). Är det inte så mycket utan bara några kubikcentimeter som skall fyllas så funkar epoxi+microballonger.
Slipa så att du kan överlappa ny fiber med den gamla, och lägg ett par lager glasfiber med bra lamineringsepoxi. Använd lämpliga skydd, epoxi är kraftigt allergiframkallande vid kontakt, och kan vara cancerogent.
Slipa så det blir i nivå med det gamla materialet, behövs det kan du spackla upp små ojämnheter med gelcoat, till större så funkar epoxi och microballonger.
Det är lika bra att lära sig göra det ordentligt, och att investera i sakerna man behöver (epoxi, glas/kolfiber, blandningsburkar, skyddsutrustning, verktyg etc.) så har du en färdig ”lagningslåda” till nästa gång.
-
Epoxi smälter inte kärnan (värmeutvecklingen kan dock göra det), polyester är däremot elakt mot skummet. Riktig lamineringsepoxi (nm, west systems etc.) är att föredra. 15-minuters-lim-varianten skall man helst undvika, den har en tendens att bli lite skör, och lägger sig ibland ovanpå så att vatten kan vandra in utan att det syns.
Det viktigaste med skadan är att få det tätt, så kan man göra en ordentlig lagning vid senare tillfälle. Ser du skummet så se till att brädan är torr innan du lagar.
-
Om du lyckats väta såpass ordentligt att du fått ihop de delaminerade lagren så blir det där säkert finfint.
Det jobbiga med den där skadan är ju att man belastar det området en del, så om det blir mjukt igen, eller om det inte blev hårt av din lagning så är det nog läge att göra om den. Risken är att det fortsätter delaminera över en större yta.
Dvs. håll koll så att det inte börjar mjukna mer, då kan det bli jobbigt.
-
Skillnaden på F5.6 och F11 är MYCKET större än skillnaden på 1/800 och 1/3200.
Skall man panorera så är dock Tv ett lämpligt val. Då slutartiden är intressantare än bländaröppningen.
-
Den verkar funka kortare stunder då å då, sen fastnar den precis syd om vsv.
-
Till vindsurfing så skall du ligga på bättre än 1/1000 del om du verkligen vill frysa rörelserana (vattnet som skvätter med mera).
Tv är värdelöst till wsurf foto. Jag skrev hur jag brukar göra i nån tråd här, kolla den.
Anledningen till att bilden är underexponerad är att kameran inte kan välja en större bländare. Så att slutartiden blev för kort (eller ISO för lågt, eller bländaren för liten om du så vill).
Tycker också det ser ut som skärpan ligger i vattnet bakom surfaren på den bilden.
-
@psn 405175 wrote:
Bra initiativ!
Dock verkar det lite primitivt. Som fd hemsidesnickare tycker jag mig ana att allt är knackat som rena html-sidor, det kommer att bli ett elände att underhålla i längden, ni borde fundera på att använda ett riktigt content management system, det finns flera open source varianter som är både bra och gratis.
Eller så är det en mod_rewrite regel. Fast med tanke på att det är uppbyggt med tabeller så har du säkert rätt.
-
Grattis!
(Personligen tycker jag inte alls om den typen av HDR bilder, men smaken är ju som… Nått värt att testa kan dock vara att göra ett par varianter som man sedan lägger ihop (ta himlen i en egen exponering). så blir du av med halon vid de mörka sakerna. (Med ett par olika lager och lagermasker i photoshop då.))
-
@surfsession 405076 wrote:
pratade med en som e aktiv modell helikopter flygare, han sa att normala gränsen e vid 8m/s men han sa att de går å flyga i 12M/s. Han hade flygit 12m/s när han fotade från helikoptern. Han var sugen på att testa filma windsurfing, så nu ska vi bara tajma in en helg!
Richard/surfsession.seGrymt!
-
@Bjornen 404579 wrote:
Jag har fotat en hel del på våran semester men jag tycker inte jag får den där rikriga skäpan på bilderna (har använt stativ) Oftast tycker jag att det ser bra ut i dislayen på kameran men sedan man har tankat över till datorn fattas det där lilla extra.
Du får nästan lägga upp en exempelbild för att det skall gå att analysera.
Vad är det för glugg du har, och vilka inställningar har du haft (slutartid, bländare och ISO)? De flesta budgetgluggar behöver bländas ner en del för att bli skarpa.
Att kolla skärpan i kameran är nästan omöjligt, men man kan få ett humm om ungefär hur man träffat om man zoomar max på displayen.
Att skärpa bilden efterbearbetningen ger bättre resultat än kamerans algoritmer (ett bra skäl till att köra raw, som bara sparar rådatan från sensorn).
@Bjornen 404579 wrote:
Hur kollar ni skärpan? Genom histogrammet kan man väl bara utläsa exponeringar eller?
Histogrammet är för kolla exponeringen och har inget med skärpa att göra.
@Bjornen 404579 wrote:
Jag har också en till fundering: är det värt att ställa in kameran att spara i RAW ?
Ja!
-
@dr Masse 404510 wrote:
Kör man inte med rätt North-mast kan man knappast räkna med att VTS eller HTS märkningen skall stämma.
Exempel – när jag kör RDM på mina Simmer så är det lätt 2-4 cm mer nedhal, och som ett resultat av det i stort sett lika mycket mer uthal jämfört med SDM-mast (SC&). Även hängseltampar har åkt bak ett snäpp med RDM.
Märkning i all ära, men se det mest som ett visuellt hjälpmedel att utgå från. Seglet funkar väl?
Det där med RDM vs. SDM är lite olika ibland har jag lagt märke till. Min 5.7a behöver mera nedhal och uthal på en SDM, trots att man tycker det borde vara tvärtom.
-
Coolt!
Undrar hur mycket vind en sån där pallar… 🙂
-
Menar du så här?
Då finns lösningen i den lilla runda prylen med en pil i i högerkant…
