svenne
Forumsvar skapade
-
Om du vill ha bucklor i din frigolit får du avgöra själv. Lägg något hårt golv istället, eller en masonitskiva eller liknande innan plasmattan.
Är inte plyfan tjock och fastskruvad i karossen? Så har alltid mina fabriksmonterade golv varit, och kan man dra fast verkstadsinredningar i ett sånt golv kan man nog skruva fast en säng också… -
Vicky;458466 wrote:skönt att äntligen höra. Men då går det alltså inte att isolera mitt golv?
Jag ska slänga in en plast matta ovanpå plyfanVarför inte? Du kan lika gärna isolera ovanpå plyfan. En centimeter frigolit gör mycket.
@Drakglenn: Isolering som möglar? Naaee?.. Jag tror att det är rätt safe att bygga med vilken isolering som helst i en husbil. Det finns ju liksom inte så mycket gipspapper eller trävirke som möglet kan leva på.
-
Vicky;458454 wrote:Mm köpte ett firtids batteri idag på OK 72Ah
Jag läste att man behöver 35mm2 för att man ska kunna ladda bra. Jag kanske ställer in ett till batteri senare så det är lika bra att betala några extra kronor så man får tjocka kablar och slipper byta senare.Jag har ett relä så att inte start batteriet ska ladda ur.
Thing is: Jag kollade på D+ idag och det är ”två kablar” som går in där. Med en rätt finurlig koppling, man lär klippa av dom va och meka en egen. Några tips?
35 kvadratmillimeter är inte så himla fet kabel, typ 6,5 mm plus isolering. Tänker du sätta in ett batteri till så är det klart vettigt att lägga en 35:a redan nu. Dessutom kommer det batteri du börjar med att få bra laddning.
Ska du klippa D+, se till att det blir en bra skarv. Löd gärna!PS: Om du har en plyfa/plywoodskiva som golv så skit i att plocka bort den, det är helt okej att stå på och dessutom är det stryktåligt. Det brukar inte vara något under den, den ligger direkt på golvplåten.
-
Jag tror att ett tunnt lager frigolit gör susen, men det går säker precis lika bra att slänga in en vanlig matta tillfälligt. Det är i alla fall sjukt oskönt med kall metall mot fötterna.
Skit i plasten, det om något stänger in fukt. Jag renoverade en 33 år gammal Merca-buss med vanlig Gullfiber-isolering i väggarna, jag fick så mycket skit för att jag föreslog samma lösning för ett par år sen i en viss känd folkabussklubb… Ett rejält lager rostskydd på insidan av plåten var det enda rostskyddet, väggarna fulla med isolering och inte ett frimärke med rost! Sen att golvet var värre än mariekex runt hjulhusen är en annan femma. 😀
Om jag vore dig, spruta väggarna med något riktigt kladdigt rostskydd och sen i med vanlig hederlig isolering. -
Jeppo_F;458307 wrote:Stämmer detta? Naturligtvis kommer spänningsfallet vara betydande om batteriet är tomt, men det kommer ju gå en hel del ström ändå, så batteriet kommer laddas trots detta. Ju längre tiden går, desto med laddat blir batteriet, strömstyrkan i kabeln sjunker och med den spänningsfallet, och till slut kommer man ladda med full spänning. Så länge inte kabeln brinner upp av värmeutvecklingen en hög ström medför borde det väl vara lugnt?
Jag har iofs inte koll på hur batteriladdning fungerar, utan lutar mig bara på gamla ellärakunskaper nu. Där ingick tyvärr vare sig bilbatterier eller folkabussar.
/jeppo
Jo, men problemet är att batterier måste ha tillräcklig spänning för att ta emot laddning, når inte spänningen upp till laddnivå hjälper det inte hur mycket ström som finns tillgänglig. Om inte laddningen sker över flera timmar kommer inte batterierna återgå till fulladdat. Batterier som inte laddas fullt utan bara till en viss nivå kommer snabbt att bli sämre och då är kostnaden för rejäla kablar en liten investering mot att byta batterier titt som tätt.
Det är ett klassiskt båtproblem, för lite motortid och alldeles för klena kablar. Blybatterier mår bäst av låg ström under lång tid, men det är i princip omöjligt i både bussar och båtar eftersom laddtiden inte blir längre än motortiden (som oftast är kort i förhållande till batteribehovet). Därför är det ännu viktigare att spänningen inte sjunker.
Skyllermark har mycket info om laddning på sin hemsida. Speciellt:
http://www.skyllermarks.se/bil-och-bat/information/pdf/artikel307.pdf
http://www.skyllermarks.se/bil-och-bat/information/pdf/artikel306.pdfJag har en extremt strömsnål och välisolerad kylbox som kyler så bra att det i princip hjälper med tiden bilen är igång. Min strategi är numera att skita i elförbrukning så mycket som möjligt om jag inte har tillgång till markström. Vill jag leka med elprylar kan jag lika gärna stanna hemma. 😉
-
12 meter?! Näe, nu måste du tänka fel.
-
Så fet kabel som möjligt, spänningen faller extremt snabbt i ett 12 V-system. Jag skulle definitivt använda 21 mm2-kabel till en extra batteribank. 16 mm2 är inte tillräckligt om batterierna är urladdade. Testa här till exempel: http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
Batterispänning: fyll i 12 eller 14.4 Volt (beroende på det laddar eller laddar ur)
Ström: Säg 30 A om batterierna är tomma.
Kabellängd: Ta 4 meter som exempel (räkna med dubbla avståndet från generator till batteri).
Gör sen olika beräkningar med 8, 16 eller grövre kabel. Spänningsfallet är ordentligt när det laddar hårt. Ett batteri laddas inte ordentligt när spänningen inte kommer upp i 14,4 V och faller spänningen till 14,1 (16mm2-kabel) kommer de aldrig att vara fullt laddade. Kanske inte ens till 75 %.@Vicky: Ta inte bort skiljeväggen, då har du strul vid nästa besiktning. Jag har haft flera VW-bussar, T4 är bra skit. 🙂
-
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=87917
Lycka till! 🙂
För egen del ska jag trycka upp 7,2(!) liter svindyr olja i växellådan imorrn… -
Vicky;457950 wrote:Jag vill få två batterien a 75ah eller 65ah och att ha dom under passagerar stolen. Ska leta på två stycken som passar in där under.
Hmm… Vad har du för Transporter? Det kan vara lite väl saftigt för originalgeneratorn, kör du kortare sträckor är risken stor att startbatteriet inte får den laddning det behöver, och att batteribanken inte blir fullladdat. Kanske läge att montera en underhållsladdare också?
Quote:Måste man gå genom startmotorn som det står på min ritning?Vad menar du? Kabeln som går till startmoroten är bra för att den är rejäl och enkel att förlänga. Du kan koppla direkt via generatorn om du vill, men om du är osäker på vad du gör tycker jag att du håller dig till instruktionen.
Quote:Måste jag borra hål och leda ut slangarna från batteriet även om dom står i kupen?Det är just därför du ska ventilera ut batterigasen, det är inget som ska vara i kupén!
-
1. Underifrån.
2. Det finns redan genomföringar, använd dem.
3. Ska du ha batteriet i skåpet, så snåla f*n inte på kabeltjocklek! Se till att ha batteriet ventilerat också. Helst i egen låda med ventilationsslang ut från kupén. -
MacA;457902 wrote:Mitsubishi känns betydligt driftsäkrare än motsvarande VW-kultbussar från 60-70-talet. Även om jag skulle vilja ha en sån pärla oxo…
Sist men inte minst tycker jag personligen att Delican ser riktigt ”Surf-korrekt” ut i sitt råa 4 x 4 med bar end utförande. Den har iaf berört mitt hjärta.
My precious…Me want´s it!Vadå säker?! Du har bara inte letat efter rätt VW.
-
Skulle gärna, men hinner inte. 🙁
-
surfslusken;457592 wrote:Funkar ännu bättre o trycka upp hela knippen i rökan o dra på en remsa silvertejp.
Satan, du hann före.
-
Googla, finns gott om reläer och avskiljare.
http://www.albybilel.se/ till exempel. De har dessutom kopplingsschema på sajten.PS: Reläet ska sitta i motorrummet, eller så nära generatorn som möjligt.
-
Basse;457426 wrote:Vi hade en Van som gick ungefär så och efter mycket sök kom verkstan på att det var lambdasonden, eller vad det heter.
Men det kanske inte finns på den?!
Visst finns det! 🙂 Men bilen brukar ändå gå fast lambdan är knas. Om än fett, men de går i alla fall och en såpass gammal buss som den här hänger inte alltför mycket läpp om lambdan går sönder. Den borde åtminstone inte stanna. Det sitter en ”small band lambda” på gamla bilar, den är ganska enkel att testa och det går att göra själv. De flesta bättre verkstäder kan testa den.
Men som sagt, bilen går illa utan lambda men den borde åtminstone gå.
