alexasu
Forumsvar skapade
-
Spontant låter det som om du borde dra mer nedhal och sedan se till att hängselelinorna sitter rätt.
Lattorna som är precis ovanför och under bommen ska ligga mot masten på sidan. Övriga bör ligga bakom. -
Om du har haft samma alu-bom från 2008 fram till nu tycker jag det är ett mycket bra betyg på hållbarheten. Alla alu-bommar går av till slut pga utmattning, oavsett märke, sedan är såklart vissa bättre dimensionerade än andra.
-
Hade verkligen velat åka på detta! Tyvärr har vi fullt upp på klubben i Lomma den helgen, med både kurser och kona-sm, så det hinns helt enkelt inte med…
-
@dr Masse 734391 wrote:
Välkommen till sporten där man aldrig blir fulländad och alltid lär sig.
Ähhhrrmmmm jag tycker att rådet om JP SLW och 8.5 (!) är ganska tveksamt… eller till och med inte särskilt bra alls, faktiskt… Även om jag gillar Herr Pelegrin och hans vindrapporter en hel del. 🙂
Alltså, en traditionell freeride på 130-140 liter kommer funka utmärkt. Och gå nu inte in för att bara plana hela tiden, vilket lätt får alldeles för mycket fokus i början av vindsurfinglivet. Visst, att bränna runt med 8.0 i lättare vindar är jädrigt najs, men det är inte det som kommer att göra dig till en bättre vindsurfare i längden. Det är din seglingsteknik, balans och förmåga att få ut prestanda ur pryttlarna som avgör. Och hur kul du har, såklart.
Så, se till att ha en lättare rigg runt 6.0 till den brädan. Då kan du ge dig ut i lättare vindar och träna rigghantering, brädsnurr och allmänt småtrixande. Sjukt lärorikt och mycket, mycket underskattat. Du får dessutom ett segel som kommer vara riktigt kul när det blåser lite mer. Denna typ av segel kan man dessutom hyfsat enkelt hitta till bra pris och det behöver inte vara något av senaste modell eller särskilt avancerad design.
Och att köpa en större freeride är väl en av få investeringar i surfprylar som faktiskt inte är så dum. Även efter flera år kan man sälja sin bräda begagnad till skaplig bra pris. Det finns ett skäl till att denna typ av brädor nästan aldrig syns på köpåsälj, de är helt enkelt populära och lättsålda.
Vad dr Masse sa!
-
Jag kör min 60 cm breda quad ända ner till 3.6 utan problem (89 kg). Dock prioriterar jag inte smooth känsla på utsidan, utan kommer hellre igång snabbt på insidan.
-
Yes, äntligen en nördig fen-tråd! 😉
Jag har testat runt en del med större framfenor med på min quad-vågis: 16-10, 14-10, 14-12 och 12-12. Just nu är det oavgjort mellan 14-12 och 12-12, så jag tror att 13-12 kan vara riktigt najs, men har inte hunnit prova än. 12-12 har lite väl lite grepp när det går fort och 14-12 kan vara lite trögt att få runt i rikigt låga farter. 16 fram var lite väl stort, men funkade faktiskt ändå med 10 bak.
Har även testat symetriska utan toe-in (K4 stubby) vs asymmetriska med olika toe (K4 Ezzy) och kan bara konstatera att asymmetriska med toe in svänger sjukt mycket bättre och kanske till och med går lite “friare” på raksträckorna, i alla fall i min bräda där alla boxarna är helt perallela.
K4 ezzy i 13 eller 14 hade nog matchat dina bakre 12:or rätt bra,
-
Är de lika punkteringsmotståndiga som en gummibåt eller så hade det varit sjukt grymt för nybörjarbrädor!
-
Variotoppen bör ligga i botten om du använder 370. Tänk på att din förlägnare förlänger lite även på “noll”. Typ 1-2 cm även om du tar bort ringen helt och hållet. så sätt variotoppen på ca 10 cm. Du kommer behöva trimma den lite på känsla och utseende ändå så du behöver inte mäta supernoga första gången… 😉
-
Jag satte min precis ovanför den främre (duh) hjulaxeln. Tycker om att ha framfoten rätt över trucken, men vill samtidigt inte att brädan tippar över om trycker mellan mastfot och fötter blir snefördelat. Nu står man iofs väldigt mycket på fötterna, eftersom man kör små segel och inte behöver hänga i så mycket, så det kanske går att köra mastfoten ännu längre fram.
-
Kan bli jobbigt i skåne, med sjögräset 😉
Men om det funkar så är det ju cool! Varför inte kombinera det med lesachers alternerande asymmetriska profil också för en riktigt crazy fena?
-
Den var ju inte direkt superlång innan kapningen då heller… Ska du inte ta lite i tailen också och komma under 2 m? 😉
-
Simmers rdm-master levererades med just någon softs tejp där man har bommen, i alla fall för ett par år sedan, och den höll finfint 🙂
Men det är ju stor skillnad på olika material och adhesiver, så det gäller nog att man hittar rätt… -
Som Bicless skriver är det lätt att få ett styvhetssprång och därmed en brottangivelse där “förstärkningen” slutar som till och med är svagare än innan. Jag hade nöjt mig med ett tunt lager lack, eller varför inte någon väl valo tejp där bommen brukar sitta.
-
@Ola H. 732076 wrote:
Eller varför inte Svenska? Dags att satsa på svensk fabrik som Hendryx och Extrem på skidsidan.
Simmer är väl i princip svenskt? Varför inte plocka hem brädproduktionen? 😉
Om det är som Mattias säger att stora tillverkare inte producerar brädor att ha på lager utan bara de de redan sålt spår jag att den utveckling vi redan sett börja med att folk köper mer custom/semicustom kommer ta över så småningom. I alla fall för mer specialiserade brädor där butikerna inte vågar lagerföra själva.
-
Ett tyskt test av 101:an noterade typ samma sak, så det är nog ingen engångsföreteelse, fast det står slotbox 13 på specifikationerna på hemsidan.
“The Drake Ready to Freestyle 18 cm long G-10 fin sits in a very short Slot Box 10. This saves weight and eliminates water turbulences before they potentially cause spin-outs, but doesn’t allow as many options in terms of tuning. If you’d like to use fins with a base longer than 10 centimeters, trim them with a saw first.”