getwet
Forumsvar skapade
-
Persåkers Speedshop i Åkers Styckebruk, samt Yankee parts på Hisingen Gbg.
Finns gott om fler shopar som levererar delar, EAT i småland är super på automater, bakaxlar, motorer mm. Både beggat och renoverat.
Skicka mig gärna en bild på mussen, så drar jag iväg en bild på min veteranare.
Och när det är dags så kan du höra av dig om du vill ha en del tips (gäller GM), jag har ägt min sedan 1983…… -
Blev lite nyfiken eftersom någon påpekade att folka reservgrejer var så mycket billigare än till vans. Jag har inte en susning om vad grejerna kostar till en Nazikärra så det vore kul att jämföra.
Har kollat med ett företag i Gbg, samt ett företag i Mälardalen (har deras kataloger) och plockat ut några prylar som borde vara slit o släng grejer på gamla bilar. Här kommer priser exklusive moms till en GM van, vissa grejer passar fram till sena 80 talare (sisådär 89 cirka) andra passar ända fram till Vortec motorn kom 96.
Vattenpump 580kr+moms
Startmotor 850-1060kr+moms renoverade.
Kartongny startmotor 1390kr inkl.moms
Kartongny generator 1150kr inkl moms (vill man ha mer flås än original så kostar det lite till, sisådär 200-300kr)En hel bakdörr ny 2720kr +moms
Enbart plåt bakdörr ny 340kr +moms
Bakskärm nedre ny 370kr +moms
Framskärm ny 940+moms
Kofångare kromad ny 1790+moms
Tröskellåda ny vid skjutdörr 360+momsBensinpump ny 252kr+moms
bromsbelägg skivor ca 250kr +momsKartongnya bladfjädrar per par 2780+moms
Renoverad automatlåda 6900+moms
Avgassystem nytt 1640-2160kr +moms
Bromsskiva nytt 680-960kr +moms
Framvagnsdetaljer finns det massor av, uppger därför inga priser. Men jag tror att en nedre respektive övre spindelled ligger på ca 250-300kr ink moms.
Fördelarlock 94kr +moms
Flång ny kylare med automadlåde kylning inkluderad. 2050+moms (jasså har ni ingen kyl på folkan…..:)
Luftfilter 74+moms
En helt ny strålkastare 160+moms
Rotor 38+moms
Styrservopump renoverad 1080+momsRäcker så va??? Motordelar är förövrigt extremt billigt, eller vad sägs om en totalrenoverad V8 5.7 liter för 15200+moms. Eller en fabriksny för ca 20-22000kr inkl. moms. Kanske en del pengar men mycket motor och många mil…..
Kan någon kanske ge några prisexempel på folka delar? Kul o veta liksom..
-
ollfa297 wrote:Samma bil som i föregående inlägg. (golf GLD (diesel) -81 )
När man startar bilen lyser ett fast sken från laddningslampan, gasar man till en gång slocknar den. Sen börjar den lysa mer och mer ju längre man kör.
Jag mätte späningen över batteriet 2ggr när den var igång, 13.5V och 13.7V visade den. (har hört att det ska vara 14.4)
Tror ni detta bör åtgärdas? Någon nämnde att det eventuellt var en växelströms generator utan kol (?) i den, stämmer det? Då borde det ju inte vara generatorn.
Laddningsrelät vet jag inte var det sitter, jag antog att det skulle sitta i säkringsboxen, men den hittar jag inte(!) (har dock inte letat så mycket)
Asch då, glömde påpeka för dig att anledningen till att du inte hittar laddningsrelät är att den troligen är monterad INUTI din generator. Den kallas egentligen för spänningsregulator.
-
Rille wrote:Så bra då att du och alla andra har en sådan regulator som just Bliblöt har… Inte för att jag förstår vad du menar, men det är ju bra att du är nöjd. Du kanske inte förstår vad jag menar? Spänningen blir alltså max (som högst) det värde regulatorn är inställd på, sen ökar inte spänningen mer, utan den ligger kvar vid brytvärdet och därmed förstörs inte batteriet av kokning. Förmår däremot generatorn pga ex vis brända lindningar, oxid, skatbon etc inte ge mer än ex vis 13.5 V så aktiveras inte regulatorn (om den som brukligt är inställd på ett högre värde ex vis 14.4 V). Comprende amigo? 🙂
Vi förstår precis vad du menar Rille, och vi menar samma sak. De flesta av oss som skriver vet om att det är regulatorn är en begränsare för att batteriet inte ska skadas…..
Eftersom diskussionen uppstått tog jag fram min ”bibel”, Haynes repbok för Cheva vanar på, hör o häpna svenska. Citerar ur den.
Syftet med en spänningsregulator är att begränsa generatorernas spänning till ett förinställt värde. Detta förhindrar spänningsvågor, överbelastning på kretsarna, etc., vid hög spänningsproduktion (precis som du påpekar och vi vet. Ej citat från boken)
Jag citerar igen.
Om fel uppstår i laddningssystemet behöver man inte genast dra slutsatsen att det är generatorn som orsakar problemet. Kontrollera först följande punkter.
Batterikablarna vid anslutningarna är rena och ordentligt åtdragna.Batterivätskans specifika vikt, är den låg byt batteri.
Kontrollera generatorns utvändiga kabelnät och anslutningar, dessa måste vara i gott skick.
Kontrollera drivremmens skick och spänning.
Se till att generatorns fästskruvar är åtdragna.
Låt motorn vara igång och kontrollera om generatorn har ett onormalt ljud.
Kontrollera battspänningen med en voltmeter när motorn är avstängd, spänningen bör vara 12 volt.
Starta motorn och kontrollera battspänningen på nytt. Den bör nu vara cirka 14-15 volt.
Leta rätt på testhålet i generatorns baksida och jorda tungan inuti hålet genom att sätta in en skruvmejsel och vidröra tungan och huset samtidigt.
Avläsningen på voltmätaren bör vara 15volt eller högre när tungan är jordad.
Om avläsningen visar låg battspänning är generatorn defekt och bör ersättas med en ny.
Om det avlästa spänningsvärdet är 15volt eller högre och generatorn inte laddar (det där fattade jag inte riktigt)ligger felet i regulatorn eller fältkretsen. Demontera generatorn och låt den kontrolleras av en motorelektrisk verkstad.Och nu hoppas jag innerligen att jag hjälpt snubben med den dåliga laddningen till ett felsökningsprogram……
-
Oscar wrote:Jag kommer alltid vara ”anti-pryde” och bete mig tjurskalligt så fort deras namn nämns, skitsamma om alla gör likadant och köper åkare hit och dit.
Blir överlycklig så fort NP har kvalitetsproblem, riktigt skadeglad. Växer horn i pannan på mig. 😀
Kan inte riktigt motivera varför och tänker inte fundera på det heller.:grin: Vissa märken gillar man inte.
Skönt Oscar, kan vara bra att ”spy” lite ibland. Själv vill jag gärna utrota allt Håkan Hellström har gjort..:wink:
North eller NP iår..blir spännande (tror inte någon annan är kapabel att ta tronen från någon av de två)
-
SWE131 wrote:Lite intressant det här med suget efter Simmer race. Mig veterligen har inte simmer ett ända resultat att visa upp de senaste åren inom speed eller race.
Samma sak gäller andra lågrpis märken typ challanger, Gun, mm.Men seglet är ju billigt ? Ja i inköp, men titta lite längre fram, man får vad man betalar för, och andrahandsvärdet är ju mycket lågt, om det ens går att sälja dessa segel. Simmer har inte lika bra team seglare och stora resurser som kan testa produkterna likt de stora märkena.
I mitt tycke så är det bättre att köpa en väl utprovad produkt till ett lite högre pris. Eller fjolårsmodellen av det bästa seglet året innan.
Förra årets bästa segel (typRS5, Warp05) är nog fortfarande snabbare än många lågpris kopior som är av årets modell.
Vill man ha nytt så sattsa på de stora märkena NP, North, Gaastra, Mauisails, Severne, Naish som har erkänt snabba segel och är vältestade och utvecklade.
Köp hellre ett bra segel med rätt mast än tre halvbra och en 75% mast. Det är mitt råd.
Då vet man att man har ett bra snabbt segel och slipper strul och kan konsentrera sig på segling och få hjälp med trim av andra seglare som har samma segel.
Jag har gjort budget misstaget och ångrar det djupt. Efter flera år på YES så bytte jag till North och det är otroligt vilken skillnad det blev på min segling och mina resultat. Det blev en dyr läxa, samt flera dåliga säsonger resultatmässigt nu när jag ser tillbaka på det.
Tycker Dala
Simmer och de andra lågprismärkena anser jag vara alldeles utmärkta för dem som inte vill ladda 150% och absolut måste tillhöra de 15 snabbaste. Rätt mast till bra segel är naturligtvis en förutsättning, men för det flesta som vill speeda på en mer hobbyinspirerad basis blir nog skillnaden mellan en 25 000kr rigg och en 12 000kr rigg marginell, eller rättare sagt näst intill obefintlig.
Håller med dig om att det finns en skillnad mellan ”de stora” och ”de mindre” fabrikaten, ibland större, ibland mindre. Men….för de flesta är den knappt märkbar men för några få andra ett måste/krav. Det krävs många års erfarenhet eller naturlig fallenhet för att märka skillnaden.
Rekommenderar ändå den som är intresserad av att börja speeda/racea att om alternativen är att avstå en dyr rigg, eller skaffa en billigare så är naturligtvis alternativ två det bästa.
Sedan får det visa sig om man vill ladda vidare, vilket jag är helt övertygad om att man gör när man passerat 30knop för första gången:cool2:Bäst är precis som du beskriver att kanske försöka få tag på fjolårsgrejer av bästa kvalite, men tyvärr är det inte alltid så lätt, framförallt de mindre storlekarna, de under formula.
-
Rille wrote:Äh, tankar du direkt bensinlampan tänds oxå eller? Vad säger att en reparation är direkt nödvändig när det magiska talet 14.4 V underskrids?
Laddningsregulatorn ser till att spänningen MAX blir ett värde, säg ex vis 14.4 V så batteriet inte degenererar genom kokning. Ökar varvtalet på motorn när generatorn ligger under denna brytgräns, ökar också laddspänningen upp till dess att regulatorn bryter. Vad som är intressant i Olles fall är vad generatorn ger vid normalt varvtal, dvs när han kör med bilen och ej står stilla på tomgång. Även på tomgång laddas ju faktiskt i detta fall batteriet då potentialen 13.5-13.7 V ligger över batteriets potential, och höjer han varvtalet borde laddspänningen hänga med. I Olles fall med en ej helt fräsch golf – 81 gäller nog att vänta med reparationerna till dess de verkligen behövs. Lagar han generatorn säg 1000 mil innan det verkligen behövs så kanske det är arbete i onödan då bakaxeln går av två timmar senare.Men för tusan Olle, det är korrekt att själva motorn går utan ström när den väl startat, men du behöver ju lysen under färd och kraft i batteriet till glödtändningen och startmotorn ifall du vill få igång den igen när du stannat…
Det var det som jag syftade på i mitt inlägg, men det kanske inte framgick. I vissa generatorer finns det justerbara regulatorer som kan justeras upp för att få täckning på bortfall under resans gång till batteriet, tex långa kablar eller något annat. Regulatorn sköter volten oavsett varvtal, om den sjunker så pass lågt som till 13.5v så är det naturligtvis något fel, regulatorn kan ju knappast ÖKA laddningen på en generator som inte orkar ge mer……
Vi kan iaf lätt konstatera att generatorn inte är frisk, sedan är det upp till var o en om man vill köra runt med en potentiell risk av att bli stående…..jag gör det inte, men det är min värdering.
Bärgningskostnaden borde bli ganska likvärdig en ren. gen., eller kanske en förstörd surfdag…illa illa. -
janne wrote:Hallå.
har undrat ett tag över en sak.
Har hittat en Vw buss årsm. 75. (stora motorn).
Den e ju skattebefriad så den kostnaden slipper man, men vad dricker en sådan?
Vad ska man se upp med när man kollar den?Hur mycket skulle de skilja i driftkostnader om jag istället köpte en chevy van?
Har jag inte helt fel för mig så dricker Vw buss en del också.
Komforten och utrymmet i vanarna är ju oslagbar.
För och Nackdelar på dem?Vill ju ha båda två, lite onödigt dock.
Att jämföra dessa två bussar är som att jämföra äpplen och päron….
En van drar naturligtvis mer bensin, räkna med min 1.5liter milen. From (på Chevorna) 1987 årsmodell är dom utrustade med TBI, vilket är en form av enklare insprutning. Dessa modeller är snålare än de äldre med förgasare.
Driftsäkerheten och hållbarheten är betydligt större på Chevan, vilket dock kan variera på de äldre beroende på skick och tidigare omvårdnad.
Reservdelarna är extremt billiga, framförallt motordelar, samt plåt och övriga slitagedelar. Det finns HUR MYCKET grejer som helst på beggmarknaden. Glöm inte bort att motorn (en 5.7liters, kallas 350) är världens mest tillverkade motor, i särklass!
Vanarna är lättmekade, till motsats som någon tidigare påpekat. Tekniken är simpel och påminner mycket om en bil från 60-70 tal. Allt är överdrivet kraftigt och stort, vilket innebär att här drar man inte av några bultar eller muttrar.Kontra en folka så är Chevans nackdelar försäkringskostnaden, driftskostnad och att många är utrustade med lullull som inte håller den bästa kvaliten. Rosten på de äldre brukar också göra sig påmind, men det finns fina ex för en billig peng.
-
Om det är trummbromsar bak, vilket det är på en Escort så går oftast handbromsen och färdbromsen på samma backar.
-
Jag skulle faktiskt vilja lägga ett litet udda förslag till de ställen som du noterat, Haga Park…..nu skojar jag inte, kanske inte lika exotiskt:smile: men fantastiskt bra för en som behöver träna en skvätt till på att vattenstarta, gippa mm. Långgrunt, jättefin sjöbris i maj, kanonklubbhus, massor med surfare runtomkring och det finns både billigt och bra boende i området.
Förutom det så tror jag inte Fuerteventura är sådär jättebra för en som precis lärt sig vattenstarta. Vid Corralejo är det vågor, ibland stort. Sotavento frånlandsvind…..De övriga ställena har jag inte varit på så tyvärr kan det inte bli något uttalande.
-
The_Novice wrote:Att segla 45 knop i 20-25 knops vind, det tror jag inte på! 😮
Det blir ju ca dubbla vindhastigheten och det klarar väl knappt isjakter ens?
Och Finian måste ju vara rätt kass seglare också då eftersom han måste ha mistralvindar för att få uppfarten i sin kanal… :tongue:Nä, det får nog ses som ett lumpet marknadsföringstrick för brädan….
Precis, Finian måste vara en riktigt långsam kille som behöver det dubbla i vind på plattvattenkanalen för att komma upp fart. Och är det verkligen möjligt att rent matematiskt åka dubblelt så snabbt som vinden. Något snille som kan formeln eller förklara? Riktig vind och fartvind ihop ger snabbare fart, men dubbelt upp??
Jag säger det igen….något lurt är det! Kanske jag blir överbevisad den dagen jag står på Strand Horst eller Sandy Point och får se det med egna ögon. -
Speedjanne wrote:Nu har dom kört 39.6 med en starboard Acid 80!!
Och nu har Ian Fox seglat seglat 45.1knop med 5.6 i 20-25knops vind….
Någon som vill köpa mina åkafortprylar, som tydligen är riktigt långsamma?…..:wink:
-
Surferboy wrote:Vi arrangerar bara tävlingen i Gbg men kommer vara på plats på Öland också. Exakt vilket upplägg ÖWC satsar på vet jag inget om. Jag vet bara att de inte vill köra sitt vanliga Mega-Event-stuk utan i mindre skala. Därför satsar vi på att göra Lomma till ett Mega-Event.
Om du vill få chansen på resan till Fuerteventura och skaka bubbel över alla andra så är det Göteborg och Lomma som gäller. Totalvinnaren tar hem resan.
Oki, då fattar jag grejen. Väl mött i Askim och HP då!
-
Måste bara poängtera att 13.5-13.7 volt är PÅ TOK för lite. En växelströmmare levererar i princip samma volt hela tiden, oavsett tomgång eller fullvarv. Det är laddningsregulatorn som sköter det hur mycket än generatorremskivan snurrar. Minsta volt på batteriet med motorn igång ska vara 14.4 volt. Med 13.5v på batt bevisar bara att det är något som är fel, och det kommer bara att bli värre och till slut står man där längs med vägkanten.
-
nisseman wrote:Vi i styrelsen håller på att planera för fullt.
Det som är klart är att det kommer att bli någon variant av speedtävling med GPS.
Grillparty med ev band i tältet på lördagen m.m.
Allt kommer stå på hemsidan när det är klart.
Så det är bara att boka denna helg fest från tordag kväll till söndags morgon.Fan va jobbigt, det krockar med speedtävlingen i Askim…..inte riktigt krock kanske men nästan. Askim 25-26, HP 27-28…hmm.
