rasmus_w
Forumsvar skapade
-
Tack för all feedback om segelreparation! Det lutar kanske åt gransegel.
Visst gjorde jag ungefär de misstag jag kunde förvänta mig. Jag har helt enkelt inte hunnit provrigga, mindre segel brukar jag kunna provrigga i vardagsrummet men 11.0 är lite svårt. Vissa saker hann jag fixa, som en kortare förlängare, min gamla streamline gick inte in i masten (en 520 plus en north carbon extender), men det visade sig t.ex. att det inte hade skadat med lite mer nedhalstamp, jag fick slå en pålstek och dra med hängselekroken bara för att få ner tampänden till cleaten och få igenom tillräckligt med tamp för att kunna använda veven. Likaså tog jag vad jag hade i fråga om upphalstamp, jag tog tampen från min vågbom.
Det jag gjorde som var riktigt fel när jag drog rigg var att dra med buken i seglet pekandes uppåt. Att se till att den pekade nedåt visade sig vara en stor kraftbesparing även i de fall när jag gjorde det på klantigt vis så mastfickan vattenfylldes. Att se till att dra rigg på en bidevindsbog var ju också en väldigt bra idé, då gjorde vinden det mesta jobbet. Jag har haft en 9.7:a tidigare (North Warp) och med den drog jag rigg som med vilket segel som helst utan några speciella tekniker.
Vad som också kändes jobbigt var det allmänna balanserandet av riggen, när jag inte planade kändes seglet väldigt ”baktungt” och ville liksom hela tiden falla bakåt och att hålla emot det var rätt ansträngande, framförallt i vindhålen. I byarna blev det lättare och när jag planade fanns ingen sån tendens alls. Fast varje gång jag tappade seglet lite framåt eller bakåt så fick de flesta muskler från armarna ner till fotsulorna jobba rejält.
En annan detalj var att variolinorna jag använde verkar ha blivit betydligt kärvare att använda sen jag använde dem sist, en gång i tiden var det rätt enkelt att ändra längd på dem.
Och när lönen kommer, köper jag uthalstrissor och det. Ingen tvekan.
-
Ingen pumpning läg ge planing i 6 m/s på en 7.5:a, jag gissar att du behöver en 9.0:a för det. Däremot tror jag 9.0 är max för en sån bräda, 10 kvadrat blir nog bara tyngre och mer svårseglat utan att ge några fördelar.
-
30 tum eller mer är långa. Fast alla tillverkare använder inte samma linjal när de mäter tamparnas längd. Ett par 28″ Neil Pryde är längre än många märkens 30:or.
-
SWE 496;558927 wrote:Gransegel i Nacka/Sickla har lagat segel åt mig tidigare med bra resultat.
Råd: Remmen som löper genom nedhalsblocket ska alltid vara sträckt. Släpper man spänningen på den så hamnar allt drag där seglet har pajat. Hansensegel är sydda på så sätt att nedhalsdraget hamnar i mastfickan när nedhalsremmen är sträckt.Har de koll på formulasegel eller behöver man ge dem några instruktioner?
Jag misstänkte att den där remmen var viktig, men jag såg den inte förrän seglet hade pajat. Har tyvärr ingen aning om spännet hade rappat eller om den helt enkelt inte var spänd. En dag ska jag försöka fatta varför vindsurfingindustrin är så förtjust i de där ryggsäcksspännena i plast…
-
Oåxen;558795 wrote:Rasmus! Köp en NorthXT-förlängare. Förlängarnas svar på snabbkopplingsbommen. Kostar en del pengar men med tanke på funktionaliteten är de det enda alternativet!
Jotack, jag vet att den är bra, speciellt till mindre segel. Däremot är jag inte helt övertygad om XTR:ens förmåga att dra nedhalet på formulasegel.
Att jag frågade om MXT beror på att den verkar vara grym på att hantera riktigt rejäla nedhalsspänningar. Många racesegel verkar gå att ge för mycket nedhal med handkraft om man kör MXT. Däremot känner jag mig inte speciellt sugen på att ha ett system till formulaseglen och ett till småseglen och därför är jag nyfiken på hur MXT funkar i vågor.
-
Torö Käringviken?
-
Goose;558663 wrote:WTF… 🙁
tänkte precis köpa en EVO. Kommer aldrig att köpa en bräda med 5 fenboxar om jag enbart vill använda en, varför tänkar man inte på allroundsurfaren som nöjer sig med det vanliga.Är du säker på att det är dem man tänker på. Jag tycker du verkar mena ”allroundsurfaren som vägrar prova nåt annat än det vanliga”.
Själv är jag allroundsurfaren som gärna vill ha det nyaste när jag köper, men inte känner behovet att köpa varje gång nåt nytt kommer ut.
-
BooMan;558616 wrote:Jasså, är det inte, det trodde jag att det var…;-)
Well, jag visste det på 80-talet. 🙂
-
En fördel till är att fenan kan flyttas framåt/bakåt i US-box, hur stor fördel det nu är. Oftast ska fenan ändå sitta på ett visst ställe för att brädan ska gå riktigt bra, men det skadar ju inte att experimentera.
-
Gör gärna det. Fast det viktigaste är som du säger tekniken. Man ska se till att ha bra teknik innan man blandar in råstyrka, för annars blir det brottningsmatch.
-
anna79;558378 wrote:Jag vet inte om jag håller med om att ta i för kung och fosterland är ett bra sätt (åtminstone inte för mig). Jag tror att knepet är att lära sig vinden (och vattnet) och på vilket sätt den kan hjälpa dig. Att fajtas mot den tröttar bara ut.
Som vanligt tar folk för givet att man fajtas mot vinden om man tar i. Att ta tag i masten straxt ovanför bommen och kasta masten hårt mot vinden (inte uppåt) är det absolut snabbaste sättet att få seglet i luften. Att sen när vinden tar tag i seglet skota in med ett ryck och trycka seglet ifrån sig med bägge händer rätt långt bak på bommen är också det väl utnyttjad energi. Två kosta sekunder av väl använd explosivitet som ofta betalar sig i form av snabbare vattenstarter.
-
BooMan;558370 wrote:Får ju instämma fullständigt där. Har en bräda som är 250 och en 245, men samma problem. Skulle jag i mitt fall kunna lägga upp bommen på aktern så har jag den på tok för lågt. Har dock testat det på längre brädor och då har det varit kanon. (Fanatic Bee 298, Jp Freeride 270)
För övrigt tycker jag inte att det är särskilt besvärligt att vattenstarta även med större segel. Har som största ett NP V8 9,0 (2 cambers), och om det är på gränsen till överriggat så är det bra mycket lättare/mindre energikrävande att vattenstarta än att dra rigg. Visst, ibland hamnar man ju fel och då är det lite tungt, men föredrar ändå vattenstarten.
Att det funkar 298:an och 270:an beror på att de är gamla, inte att de är långa.
Osh att det är lätt att vattenstarta när man har full power är inte nytt. Det är visserligen inte bara storleken som spelar roll, bomlängd och hur bred mastfickan är spelar också roll. Blåser det däremot 4,5 m/s så man får pumpa lite för att få fart på 11.0:an så får man jobba en del för att vattenstarta, speciellt om det är byigt.
-
Carl R;558364 wrote:Du kan ställa dig på clewen och dra i upphalstampen så kan du vända det i vattnet. Det tar tid men funkar. Den största nackdelen som jag upplever är att ibland kommer seglet för brant uppåt och bakändan fastnar i vattnet och seglet flippar tillbaka. Men det beror nog på att man har för bråttom då.
Om bakänden fastnar i vattnet så beror det på att man trycker upp masten för högt så seglet stallar. Är masten mer än 10 cm över vattenytan utan att bommen är fri så finns stallrisk.
-
Hm. Har alla här skruvat i bilmotorer sen de var 15? Laga kommer jag göra vid löning, innan dess har jag inte råd att ställa den på verkstad. Passade på att kolla lite under huven eftersom jag bilade till jobbet idag och noterade att det verkar läcka kring diverse olika packningar, men jag försökte inte ta reda på vad som läckte.
Dins förslag på åtgärder: hur gör man? Hur kollar man bränsletrycket? Med manometer, som appliceras var? Hur mäter man en termogivare, finns det nån enkel referens man kan använda eller jämför man med vad en termometer visar? Jag vet inte ens var i motorrummet prylarna du nämner sitter.
-
Calle_B;558337 wrote:Observera att det ÄR knöligt med en 7.5:a, och övning och svordomar krävs.
Lycka till
7.5 är rätt lätt att vattenstarta med. Tricket för att vattenstarta segel är att ta det lugnt. Vilket också förklarar varför vattenstart inte är så poppis bland formulafolk, 5-sekundersvattenstart är bara att glömma och därmed spar man inte längre så mycket kraft jämfört med att dra rigg.
